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En matière de souliers, il existe des modèles emblématiques dans le "shoesing" masculin. C’est le cas de la chaussure derby pour homme. La chaussure « Derby » pour homme est une chaussure basse à lacets. Elle est le type de chaussure de ville le plus porté aujourd’hui. Si les puristes lui préfèrent la « classique » Richelieu et ne réservent à la chaussure « Derby » qu’un port décontracté, la majorité des hommes la porte désormais avec des looks casual ou des tenues formelles.
La chaussure Derby trouve ses origines en Angleterre, au 19eme siècle. La chaussure basse pour homme à cette époque était la Richelieu. La coupe de cette chaussure étant très restrictive, elle ne laissait pas forcément place aux pieds atypiques et/ou surdimensionnés, il fallut alors l’adapter. La chaussure « derby » est une version inspirée de la Richelieu et modifiée pour gagner en confort et en volume sur le « coup de pied ». L’histoire de la chaussure « derby » débute avec Edward Smith-Stanley au 14ème siècle, comte de Derby et Premier Ministre d’Angleterre.
Celui-ci était assez corpulent et avait des grands pieds, à tel point qu’il était vraiment difficile de rentrer dans ses chaussures Richelieus. Pour pallier ce problème, il demanda à son bottier de réaliser une chaussure à lacets « ouverts », pour pouvoir l’enfiler plus facilement et ne plus souffrir en marchant.
Il fut le premier à porter ce style de chaussures, on lui donna donc le nom « Derby ».
Derby Gustav
VARIATIONS AUTOUR DE LA CHAUSSURE DERBY
Il existe aujourd’hui une multitude de variétés de derbies :
Comme son jumeau Richelieu, Ce Derby possède un style minimaliste et n’affiche aucune fioriture :
- Des quartiers, une claque et le tour est joué !
- Pas de perforations, pas de bout.
C’est le modèle de Derby homme le plus simple et le plus épuré.
Alternative au classique et intemporel richelieu à bout droit pour les hommes qui ont le pied fort, sa seule différence avec les derbies Plain Toe est l’ajout d’une pièce en cuir sur l’avant.
Cette pièce permet de former le bout droit.
En anglais, les termes « Derby » et « Blucher » ont la même signification. En français, on a fait du « Blucher » un type de derby spécifique :
Au lieu d’avoir deux grands quartiers cousus sur l’empeigne, il y a simplement deux petites morceaux de cuirs qui viennent former le laçage en accueillant les œillets.
Si c’est au Duc de Windsor que l’on doit la version originale, dans les années 30, c’est à la Marine américaine et aux étudiants des universités de l’Ivy League que l’on doit sa démocratisation dans les années 60. Depuis les sixties on l’a vu inaugurer de nouvelles déclinaisons plus colorées : sable, camel, bleu marine, gris…
Caractérisé par sa forme à bout rond, son patronage minimaliste, sa tige en cuir velours blanc et sa double semelle en gomme contrastée, le Derby Buck est devenu une chaussure emblématique du vestiaire casual-chic masculin.
Si aujourd'hui le Brogue est devenu LA chaussure anglaise, ses origines sont en fait celtes. La chaussure Brogue vient du gaélique écossais « bròg », qui signifie : chaussure. Au 18ème siècle, l'agriculture s’est développée et les paysans écossais étaient confrontés au froid, à la boue et à l’eau. Ils ont dû innover pour trouver une paire de chaussures robuste et confortable et ont donc conçu la première chaussure en cuir dotée de perforations. Ces petits trous discrets permettaient d'évacuer l'eau et de garder les pieds au sec. De nos jours, si ce modèle possède encore son nom en guise de démarcation, c'est simplement car son design est unique ! Les Brogues disposent d'un motif appelé Lyra. Il s'agit d'une succession de grosses perforations séparées à chaque fois par deux petits trous alignés. La plus grande de ces plaques décoratives forme un "m" sur la pointe avant de la chaussure, dont les deux côtés se prolongent vers l'arrière, sur les côtes de la tige, avec des bords en dent de scie.
Le Brogue traditionnel est monté en cousu Goodyear sur une double ou triple semelle en gomme caoutchouc.
Ce modèle est très facilement reconnaissable par la présence d’une couture plateau. La distinction entre « chasse et « demi chasse » se fait par le nombre de pièces de cuir composant l’empeigne (dessus de la chaussure), le type de nez jointé et le montage.
En principe, ces souliers sont à caractère sportif avec des montages norvégiens et des semelles gomme. Il existe aussi des modèles citadins plus fins (semelles cuir) qui passent très bien avec des tenues un peu plus habillées.
Au premier coup d’oeil, rien à voir avec l’esthétique d’un derby. Pourtant le montage est identique. Seul le système de laçage est remplacé par des sangles latérales à une ou deux boucles. Ce modèle d'inspiration italienne affiche élégance et décontraction à la fois. Tout en étant souple et confortable, le Derby boucles à l’avantage d’avoir un bon maintien du pied et d’être pratique à enfiler.
Différents modèles existent avec ou sans bout rapporté, fleuri, en semelles cuir ou gomme.
Histoire & Savoir-faire
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